瑞典挪威逐光七日记(3)：Kiruna

黄昏时赶机场大巴（Flygbuss）再次回到Arlanda机场，搭SAS国内航班去基律纳（Kiruna）。瑞典机场值机一概自助（自助值机终端），人工柜台只处理行李托运。国际航班若看你是中国人，还可能来个中文导购引员；国内航班从值机到托运都是DIY一条龙，连托运都要自己上秤扫码，顶多来个讲英文的工作人员解答疑问。与之配套，值机只要输入订单号，不查护照。安检也比较松，一瓶水塞包里，头也不抬就放行了。

SAS国内航班不提供免费餐食，所以得自己解决晚饭。机场内Café不少，但无非是汉堡、蛋糕、pizza，饮料除了咖啡以外都是冷的。对于这样严酷的斗争形势，出国之前我们就有了充分的思想准备，并作出极为周密的部署安排——买上一箱泡面。找了家7-11，买了点热水（不免费）。两杯泡面下肚，满足感突破天际。

按道理，出国就应当尝试当地人的食物，体验当地人的生活。但若凡常的食物并不那么灵光，也犯不着天天下馆子。泡面就很好的填补了这个空当。

关于吃，可吐槽的点还有很多。提供一个侧面数据——行前准备了8杯泡面，后来在Kiruna补货6包。全吃完了。再插播一个实例——后来坐大巴从Narvik到Tromsø，后座几个人已经把北欧都溜过一圈，踊跃尝试过一些猎奇“本地食物”，比如驯鹿肉和鲸肉，但照样大呼难吃。北欧人民要加油啊，不要以为做饭超过英国就算赢了。

Kiruna

Kiruna在瑞典西北，是瑞典最北的城市，靠近北极圈，很适合看极光。但更著名的极光胜地其实是它西北的阿比斯库（Abisko）镇，因为那里是国家地质公园，本身已是户外圣地，加上人迹/光污染较少，气候条件也更稳定些，特别适合观测极光。Kiruna往往只用来过境（Abisko附近只有Kiruna能坐到飞机）。但今时不同往日，阿比斯库已经被中国旅行团包干，不提前半年的话，连客房都订不着。所以我们只好退而求其次。

23点多，飞机降落在Kiruna机场，立即紧锣密鼓取上行李去赶机场专线。机场专线就跟着航班排期，如果错过一班车，就得等到下一架飞机降落。

毕竟纬度68°N，气候要冷一些，大约-8°C。沿途一派雪国风光，建筑密度比股票岛要低得多。下车后拖着箱子在雪地里走了一里地，到旅馆已是2月2日的0点。

屋里很暖和，洗洗立即睡了。太困了。养足精神，明天才有力气看极光啊。

这样一个看似平常无奇的夜晚，能有什么幺蛾子呢？还真有。事后查极光预报，2月1日是近期难得的极光爆发夜。事前极光概率就达到了60%，是近一周的最高值（事后当然达到了100%），强度达3-4（5最高）。后来坐狗拉雪橇时，接送司机说今儿天气不成，2月1日的极光才叫震撼绝伦。驭犬师说当天晚上正在飞机上，从舷窗看到了很棒的极光。再后来坐火车，遇到两个广州人说，这夜刚好在Tromsø，看到很棒的极光。再后来到Tromsø，一对广州人说，这夜在游船上，有人喊“极光”，一船的人都到甲板上了，真美。

我去，敢情整个极光带人民都陶醉在宏大无际的极光里，我们却在小旅馆睡大觉。这就是传说中的一不小心错过了一个亿啊。

翌日（其实还是2月1日）清晨，退房。拖着行李横穿整个Kiruna，转场到东陲的Camp Ripan。说是清晨，其实已近九点。但是看天色，还以为是五点。

这里的房子都是独栋，基本没有股票岛那种性冷淡风的公寓楼。自住房屋一般都比较有个性，五颜六色，造型各异。但是发现没有？都不是高饱和色。米黄、月白、砖红、孔雀石绿……后来和挪威同在极地的房子一比，特点就出来了：挪威的房子颜色比较饱和，不用冷色，比较Q；瑞典的房子颜色比较不饱和，敢于用冷色（石绿、普鲁士蓝），比较傲娇。

路边也有一些人工堆叠的冰雕，并不精致，但挺有趣。Kiruna人口不多，孩子没看到几个。他们就聚在冰雕这里玩耍。

Camp Ripan在城市东陲，再往东就是山林了。这里入夜后灯火稀疏，相对市内比较适合观测极光。而旅馆的主营业务，其实是旅游平台，组织预约各种周边活动：狗拉雪橇、激光团、参观Ice Hotel等等。

客房是一间一间的板房，官方叫“舱（Cabin）”。晚上不要睡得太死，搞不好就起飞了。（去你的）

两张单人床对角分布。这才是性冷淡风格的顶级设计。

基律纳大教堂

整整一个白天，不出去浪一浪怎么行？但Kiruna真的是很贫瘠，知名景点可能用一只羊蹄就能数出来：大教堂（Kiruna Kyrka）和Ice Hotel。

Ice Hotel？看照片是挺猎奇的，但离得太远（2小时车程），单参观一下性价比太低，所以放弃了。看攻略，多数也是深表失望。所以要么直接住那儿，要么干脆别去。

所以只能去大教堂了。教堂离住所不远，走几步就到。没有工作人员，没有神职人员，也没有游客。

教堂是萨米（Sami）风格的。萨米人是北欧极地原住民，牧驯鹿为生。这种建筑风格印象中芬兰多一些，在瑞典出现有点突兀。

教堂内部结构粗犷有力。补查资料发现，教堂是矿业公司资助的，难怪轻车熟路地照搬了矿井的支撑方式。

狗拉雪橇

傍晚，又一次吃了泡面。在前台预定了狗拉雪橇。接团司机是个性格爽朗的大妈，叫Eva。接上我们后，又跑火车站接了一家四口瑞典人，然后风风火火往东驶。

荒郊野岭开夜车，路两侧也基本没有照明，当然要开远光灯。然而只要迎面望见有车，Eva立即啪嗒一声关掉远光，会完车再打开。我仔细观察了一下，沿途半个小时车程，会车二十来次，没有一次例外。而对向过来的这二十来辆车，也无一例外地同时关掉了远光。Eva大妈并不是什么模范司机，跑火车站还犯了一回路痴，但论行车习惯，比国内的远光狗们不知高到哪里去了。有些所谓的老司机真该到欧洲体会一下什么叫交通文明，什么又叫会握方向盘的猴子。

车开进一条岔路，就听到此起彼伏的狗叫。下车进屋，换上店家的防寒服和雪地靴（自己穿的不顶事）。12条哈士奇已经套好索等在雪橇前兴奋地大叫。驭犬师讲了下安全须知，让一行四名乘客坐上雪橇拉紧绳索，随即喝令出发。众狗长嚎一声，开始狂奔，拉着雪橇拐出狗场，向密林深处进发。

驭师介绍说，这12条狗都是混血哈士奇，有些阿拉斯加血统多些，有些西伯利亚血统多些。年龄相差很大，头狗叫Carlos，已经12岁，经验老道个性沉稳，而有几条才1岁出头，初次上路，特别兴奋。我坐在第一个，借着驭师的头灯光柱，能清楚地看到这些狗。有些跑得兢兢业业，有些就浑水摸鱼，甚至干脆收起腿来让其他狗拖着跑，自己撅着尾巴拉屎。一路上寒风扑面，还夹杂着狗屎的骚臭，感受非常复杂。

雪橇沿着一条既有的雪径渐渐离开小镇和公路，进入浓密的针叶林，从枯秃的灌木之间，从冰封的湖面和沼泽上呲呲地快速划过。林间茫茫漆黑，除了驭师的头灯照亮的那一小块，再也看不到一点光亮。头顶是黢黑四覆的夜空，下着小雪，浓密的云层遮住了月亮和星星。我能看到无数林木隐隐绰绰的影子，但却看不清远方，如同在迷雾中探路。转弯时整个雪橇几乎侧翻，但又很快回正，十分惊险。置身在无边的、巨大的自然旷野，虽然这原野几乎像睡去一般祥和，但依然能感受到它强大的力量。这是一种蛮荒清犷，又非常狂野的体验。

驭师说，如果和昨晚一样晴朗，现在抬头就能看到满天的极光了。那特别美。

谁说不是呢。但现在只有冷冷的雪花和刺骨的寒风扫到脸上。

雪橇太快了，没能拿出手机拍到狗队嗖嗖前行的样子。虽然没有同时看到极光（真那样的话，行程能打120分），但也值了。

半小时后，停在了林间的临时营地。驭师进到帐篷里点了一堆篝火，给每个人分了点热茶、咖啡和苹果马芬。帐篷里铺着驯鹿皮。

我们在帐篷里休整，狗在雪地里趴着休息。哈士奇比较二，跑起来一根筋，全身血液沸腾，得时不时休整一下，让它们在雪里打个滚才能降温。大家忍不住纷纷去逗狗。二哈们都很友好，温驯地任凭摸头。

回程继续往密林中跑，拐了一个大弯回到狗场。一小时的旅程，质量很高。

还是不死心，守极光

冒着雪回到Camp Ripan，还是不甘心。忧心忡忡刷了下极光预测，半夜预计雪要停，概率上升到40%，强度达到了4。顿时跳起来。赶紧先小睡一会儿。

到10点来钟，雪果然停了。拿起三脚架和微单往东边的观景台跑。那里积雪很深，路不好走，但已经有五六个中国人在架着三脚架等着了。雪虽然已停，云层还是很厚，大朵大朵地往这边飘。

等到12点，云层薄了点，天边隐隐有点亮光飘动。突然出现了一抹泛绿的暗光，光朝上冲。众人一阵骚动。我们当时还不知道拍极光要延时曝光，拍出来都特别特别暗。

自始至终就看到这一下。接下来守到凌晨一点多，却再也没有看到任何光亮。云层越来越厚。众人纷纷表示熬不动鹰了，怅然撤摊回了屋。

初战失利，让我们充分领教了极光的可遇不可求。预测参数如此爆表，但天气不配合，一切仍得泡汤。

[待续]

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